Réparation d'une résine 

"Texas de Falde" - résine Hunter marque Black Horse Ranch

Avant de commencer ce tuto centré sur la réparation de la résine Arabian Stallion de la marque Black Horse Ranch (BHR), je voudrais rendre hommage à Karen Grimm, qui fut à l'origine de cette marque et qui nous a quittés en 2011 et grâce à qui j'ai pu acquérir quelques pièces rares que je chéris et considère comme des morceaux d'histoire de notre hobby.

Les BHR sont des résines très lourdes, faites d'une résine chargée de poudre de porcelaine. Elles sont moins fragiles que la porcelaine elle-même, mais leur poids les rend vulnérables notamment en cas de transport. Elles ont été fabriquées à une époque où le marché des sculptures en résine en était à ses débuts. Elles sont donc plutôt archaïques dans leur conception et n'ont notamment pas de structure métallique pour renforcer les jambes et la queue.

C'est pourtant cette particularité qui rend les BHR si agréables à restaurer. En effet, l'absence de renforts métalliques rend les cassures plus franches et les morceaux sont entièrement désolidarisés, tandis que sur une résine qui en est équipée la cassure va avoir tendance à éclater autour de l'axe métallique et les gros morceaux vont y rester fixés, ce qui peut se révéler problématique pour réparer notamment si le métal a subi des déformations.

La première étape, lorsqu'un modèle casse, est de récupérer un maximum de fragments et de les laver ainsi que le cheval pour oter toutes les saletés, poussières ou traces de graisse. Identifiez les morceaux  en les déposant sur une surface de travail propre, plane, à proximité des zones où ils devraient se trouver rattachés. Les petits éclats doivent être jetés ils ne présentent pas d'intérêt, ils seront remplacés pour tard par du mastic époxy ou de la super glu. 

Pour que la réparation soit la moins visible possible, il faudra que les fragments réunifiés soient parfaitement axés. Repérez le centre de la face fracturée avec un point de peinture et avant que ce ne soit sec, remettez le fragment en place, bien dans l'alignement et de façon bien jointive, en pressant fermement contre l'autre face de la cassure sur le corps du cheval. Le point de peinture va se transférer sur cette seconde face et vous obtiendrez ainsi des repères parfaitement alignés pour pouvoir percer ensuite. Ne faites pas un trop gros point de peinture, sinon ça va baver et vous perdrez en précision pour percer ensuite. Préférez la peinture plutôt qu'un marqueur pour vous laisser le temps de repositionner parfaitement les fragments avant que le point de couleur ne soit trop sec pour se transférer. Répétez l'opération pour chacun des fragments.

L'étape suivante consiste à chanfreiner les bords des cassures. Cela permettra de créer une sorte de gouttière autour du trait de fracture que l'on comblera ensuite avec du mastic époxy pour fixer définitivement.
Il vous faut un Dremel équipé d'une poncette abrasive à gros grain pour réaliser cette opération. Tenez la poncette en oblique par rapport à l'arête de la cassure et faites un biseau sur le pourtour sur environ 2mm de profondeur, juste assez pour faire ensuite une sorte de joint avec le mastic époxy tout autour du fragment. L'opération doit être répétée pour toutes les surfaces de cassure.

Vous devriez obtenir les résultats ci-dessous : 

Certains fragments n'auront pas nécessairement une cassure plane; c'est d'ailleurs fréquent sur les zones qui présentent des courbes ou des angles, comme la queue ou les jarrets, mais malgré tout je fais un chanfrein sur tout le tour de la bordure. 

On peut ensuite percer les trous pour les renforts métalliques. J'utilise un Dremel avec des forets à métaux de différents diamètres. Plus le segment à forer est épais, plus la mèche sera grosse, de 0.8mm à 1.2 voire 1.5mm. Avant de procéder, observez bien les traits de fracture des deux faces de chaque fragment, car il faut forer perpendiculairement. Il faut faire attention à percer le corps du cheval avec le même angle pour que les morceaux puissent se réaligner ensuite correctement sur l'axe métallique.

Il faut percer sur le repère de peinture que vous avez placé lors de la première étape. Sur les cassures de faible section, je vais percer sur environ 5 à 8mm de profondeur, et environ 1cm voire un peu plus sur les segments de forte section.

Il faut percer chacune des faces de cassure, plus la section est fine et plus le forêt doit être fin. Pour les axes métalliques j'utilise des clous, dont le diamètre correspond à celui des forêts que j'ai utilisé. Je leur coupe la tête et je les épointe. Pour les clous fins je garde 1cm à 1.2cm d'axe, pour les clous plus épais de 2 à 2.5cm. Je les coupe à la pince, mais sur les forts diamètres il vous sera utile d'avoir un disque à découper sur votre Dremel. Attention toutefois à vous équiper correctement si vous coupez un clou au Dremel : un étau pour maintenir le clou, des lunettes de protection pour ne pas prendre d'étincelle ni d'éclat de métal dans les yeux, et des gants de protection épais pour protéger vos mains. 

La dernière étape de préparation consiste à créer de petites irrégularités sur les faces des cassures à l'aide d'une fraise boule. Vous allez ponctuer ces surfaces "en dé à coudre". Cela permettra à la super glu et au mastic de bien accrocher à la résine.

Cette fois enfin on va pouvoir commencer à effectuer la réparation proprement dite! Je commence toujours par les jambes. En effet, une fois le modèle debout, c'est plus facile pour effectuer les autres réparations telles que la queue ou les oreilles.

Mettez une goutte de super glu au bout d'un clou et enfoncez-le de moitié dans l'un des fragments. Je préfère poser les clous d'abord dans les fragments libres et ensuite je les réunis au cheval.

Mettez de la glu sur l'extrémité du clou qui dépasse, ainsi qu'une petite goutte sur l'une de faces de la cassure avant de les réunir , en faisant attention à ce que les deux morceaux soient bien jointifs. Quand l'alignement est parfait, pressez les deux fragments l'un contre l'autre aussi fermement que possible pendant une dizaine de secondes pour que la colle prenne bien. S'il reste de la glu fraîche au bord du chanfrein (ce qui arrive fréquemment quand la cassure est sur un gros fragment), je saupoudre un peu de bicarbonate de soude dans la cassure pour augmenter la prise. Attention cela ne fonctionne pas si vous utilisez de la glu en gel. 

Vous pouvez continuer la réparation avec de la super glu et du bicarbonate de soude. Cependant je n'utilise pas cette méthode car j'ai remarqué qu'après quelques années, la réaction acido-basique détériore la peinture et le vernis au niveau de la réparation, rendant la zone terne et poisseuse. 

Répétez l'opération pour toutes les cassures, en commençant par celles des jambes qui permettront de remettre le cheval debout.

À ce stade, votre cheval a déjà retrouvé sa dignité! L'avantage de commencer par verticaliser le cheval avant de finir les réparations, c'est que vous pouvez contrôler la justesse des aplombs. Il n'est pas rare qu'un sabot soit un peu trop tourné vers l'intérieur/l'extérieur après la pose des clous, alors ne pas réparer complètement tout de suite laisse un peu de liberté pour réajuster si besoin.

Une fois les aplombs vérifiés, je comble mes chanfreins avec du mastic epoxy. Les mastics époxy bicomposants sont des matériaux relativement onéreux dont il ne faut pas négliger la qualité. Je vous déconseille les pâtes de magasins de bricolage car certes elles sont solides, mais elles n'ont pas la finesse de travail des mastics prévus pour la sculpture. Le Milliputt se trouve facilement, mais je le trouve dur à malaxer puis très difficile ensuite à poncer une fois durci. J'utilise les marques Magic Sculpt et Free Form Sculpt qui vient de Hollande. À tester, le Spirit Sculpt Light vendu chez Rougié & Plé que j'achèterai lorsque j'aurai fini mon pot actuel de Magic Sculpt, mais c'est un produit qui paraît intéressant dans ces caractéristiques.

Quand le mastic époxy aura durci (je laisse reposer un minimum de  heures avant d'y retoucher), il est temps de retravailler les détails de sculpture et de poncer les surfaces, de façon à ce que la transition époxy/résine se remarque le moins possible. Notez que sur ce cheval, une sous-couche ocre a été utilisée lorsqu'il a été peint. Faites toujours attention à ce genre de détail, cela est utile pour repeindre ensuite les réparations : plus vous respecterez la méthodologie qui a été pratiquée pour peindre le cheval à l'origine, moins vos retouches seront visibles.

Une fois les cassures bien poncées pour qu'on voie les transitions le moins possible (tout en respectant au maximum la peinture d'origine pour limiter au maximum les zones à repeindre), passez une couche de gesso, blanc ou noir, selon que le cheval a une peinture claire ou foncée. Ici, j'ai commencé par mettre du gesso noir sur la queue et les extrémités des jambes, là où la peinture définitive sera noire, et du gesso blanc là où il y aura du bai, car il y a ici une sous-couche ocre entre l'apprêt et la couche superficielle. L'apprêt doit être appliqué au pinceau, en couche extrêmement fine. Passez ensuite de la peinture acrylique de la sous-couche dans le même esprit, diluée pour être très fine et se voir le moins possible. Appliquez autant de couches fines que nécessaire pour que la pigmentation soit bien couvrante et uniforme. 

Prenez votre temps ensuite pour réaliser les retouches de la couche de peinture finale. Dans l'idéal, utilisez la technique originale de peinture. Ici le cheval a été peint à l'aérographe, mais comme je ne suis pas équipée, j'ai jonglé entre plusieurs couches fines et diluées d'acrylique et des pigments purs en poudre. L'aérographe a cette particularité de donner des couches très transparentes par endroits, et par chance ici les coloris utilisés étaient très simples, de la terre de Sienne brûlée et de l'ombre brûlée. Pour donner la transparence, il y a un coloris magique, le buff titane. Faites-vous une petite palette (j'utilise des assiettes à dessert en carton) pour tester différents mélanges dilués entre vos pigments marron et le buff titane en proportions variées. La queue et le bas des jambes sont retouchés en noir. 

Pour que le dégradé entre les marron et le noir soit plus doux, je retouche dans un second temps avec des pigments Sennelier en poudre, de l'ombre brûlée notamment.

J'espère que ce tuto vous aura redonné le moral! Il m'est arrivé d'accidenter une pièce en cours de peinture, je me souviens notamment d'Aubusson de Falde, pouliche National Show Horse "Say Hello"en résine sculptée par Grace Newhouse, que j'avais laissée à sécher sur un appui-fenêtre après l'avoir vernie, et un coup de vent malencontreux l'avait fait tomber! Les oreilles et la queue avaient cassé, et le chien avait bouffé les fragments, il a fallu tout resculpter! Cette pièce est restée en piteux état plus d'une année avant que je ne retrouve le courage de la reprendre pour la réparer.Quelquefois, quand il s'agit d'un custom, je me dis que le cheval n'aime pas ce qu'on a fait de lui. Pour Aubusson, j'ai changé le port de queue en resculptant. Voici le résultat :

 Et voici le modèle original visible sur l'Equine Resin Directory : 
http://www.equineresindirectory.com/showhorse.asp?horseid=6025